他通曉西藏歷史文化，是著名學者，曾為20萬人救死扶傷。

圖為后人繪制的麥格隆唐卡

　　就在我采訪麥格隆的一年多以后，2007年底，老人家圓寂了。看著雜志上對他的報道，我的眼淚滾下來。希望他轉世再來，如同他說過的那樣：“阿里這個地方比較艱苦，也更需要我，我這一生是離不開這里了！”

　　12年間，我進藏十幾次，但卻再沒有去過阿里，直到2018年，我走新藏線橫穿西藏，行前很大的一個愿望就是要再去古如江寺看看，因為那是麥格隆的寺廟，我想再去看看他。

　　現在路很好走了，從門士鄉驅車，很快便到了古如江寺的門前。遠遠地望了一眼修行洞，我先進了寺廟，一名叫措成足貝的小僧人接待了我，我把我存在手機里的與麥格隆的合影給他看，他兩眼放光：“我沒有見過他，我來寺廟的時候他已經圓寂了，不過我們都知道他，他是我們這里最有名的活佛！”措成足貝將我引到了麥格隆的靈塔前，我看到了靈塔正中間上面他的照片，音容笑貌頓時浮現，又難過又喜悅，佇立良久。

圖為麥格隆的靈塔

　　高僧大德在世人眼里總是充滿了慈悲和光輝，但是在我眼里，這位通曉西藏文化、象雄歷史、苯教典籍、藏醫知識的學者，曾為20萬人救死扶傷的醫者，待人謙和而又真誠的麥格隆，才是真正的大德。

　　祭拜完麥格隆，措成足貝對我十分尊重和熱情，叫上另外一位僧人措成塔欽一起，領我到大殿里各處細看。

　　12年過去，寺廟規模還是那樣，但是里面的內容充實了許多，首先是壁畫，主殿里除了放置塑像的地方，所有空墻上都繪滿了苯教的神祗。有贊神、五大本尊和諸位護法，繪制很是精美，看得出是出自非常優秀的匠人之手。措成足貝一一為我詳解，每一位苯教神祗及護法的名字、他們的司職、故事，并將之與藏傳佛教諸護法的形象做對比。最后還從手機里調出一份苯教諸神名稱藏漢雙語對照表給我，引得我不禁豎起大拇指，嘖嘖稱贊。其次是塑像，12年前來時，大殿的中心只有幾尊中型的銅像，主要是苯教祖師辛繞彌沃。現在增加了佛母和幾位本尊銅像，以及多位護法的泥塑。銅像都鍍金，泥塑均彩繪，工藝皆精湛。第三是典籍，現寺廟藏有重要典籍2萬余冊，一半是苯教的經卷，另一半則囊括了藏傳佛教四大教派的重要典籍。

圖為古如江寺的壁畫、銅像、典籍

　　鎮寺之寶是一尊石雕佛頭，據說這是真巴南卡的頭像，已有2900多年歷史。

　　苯教是早于佛教千余年就扎根藏地的本土宗教，藏族文化和藏傳佛教里留著大量苯教文化的基因。出于政治的原因，苯教在約1200年前被邊緣化了，甚至被當時的統治階級妖魔化，以致于許多誤解至今仍存在于藏族人的觀念中。今天，小僧人措成能給我做出如此清晰的解說，看來這些年苯教文化的整理和傳播有了進步，苯教人才也在增加。

　　我翻出當年在修行洞入口前和幾位小女孩的合影給措成看，小僧人指著照片上的小人兒們欣喜地告訴我：這個是我的姐姐、這個我也認識，她到外地讀書去了……

圖為作者2006年與當地孩子在修行洞入口前

　　問起現在修行洞的情況，措成說現在是次成平措在里面修行，就是我第一次來時遇見的那位僧人！據說次成平措現在在寺里任堪布，他是麥格隆的嫡傳弟子，學習藏醫和苯教。現在他除了在洞里修行，還會為群眾看病，而且，他也拿到了“格隆”的稱號。內心充滿了喜悅，他們都還在，麥格隆的事業有人在繼承著。

　　措成問我要不要上去看看？我猶豫了一下，搖了搖頭，“下次吧”。

圖為2018年的修行洞外觀

　　在我心中，麥格隆永遠穿著那件有些褪色的絳紅色袈裟、帶著一頂白色的帽子，端坐在修行洞窗戶下的石階上。他的光輝，照亮了很多人的身心。（中國西藏網 文、圖／陳丹）

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