自“跑馬溜溜”的四川省康定城出發，翻越冰雪覆蓋的折多山埡口，穿過鮮花盛開的塔公草原，黃昏時分，終于抵達這個以草原命名的高原小鎮。

　　一

　　塔公鎮坐落在木雅圣地景區，海拔約3750米，舉頭可見雅拉雪山。鎮子不大，卻精致干凈，臨街都是三四層的樓房，裝飾有木雅藏族的文化符號，整齊排列向前延伸。去往新都橋的川藏線貫穿鎮子，恰似小鎮伸出的兩條長臂，一頭挽著青藏高原，一頭牽著四川盆地。絢麗的晚霞照在紅白相間的藏式建筑上，散發出明快又熱烈的色彩。街道兩旁，酒店、旅館、商鋪應有盡有，一塊塊招牌在陽光下鮮亮耀眼；兩排漂亮的蓮花路燈直通鎮外，一面國旗飄揚在某機關的大門外。整個鎮子傳統又時尚，溫馨又寧靜，完全沒有“一片孤城萬仞山”的落寞蒼涼。

　　正驚異于小鎮黃昏的寧靜，一大群牧歸的牦牛悠閑地走進鎮里，走進不知誰家的牛圈。它們黑黑的身影連成一片，遠望如黑色的潮水涌進街巷。即使見了來往的汽車，它們也不驚不詫、不急不躁，一副吃飽喝足后的慵懶之態，同時也擺足了塔公草原主人的派頭，在我們這些貿然闖入的遠客面前不卑不亢。

　　民宿是網上約好的，無需急于投宿。我們流連鎮外，期待在這個晴朗的黃昏，能夠一睹雅拉雪山“日照金山”的風采。

　　二

　　鎮外有小河流過，跳躍的浪花不時輝映出耀眼的波光。小河與鎮子間是一座足球場大小的廣場，廣場邊就是千年古剎塔公寺。塔公寺是甘孜藏族自治州著名的薩迦派(花教)寺廟，也是康巴地區藏民朝拜的圣地之一，素有“小大昭寺”之稱。

　　佛寺目前暫時沒有對外開放，我們只能徘徊在外邊的小廣場，出神地打量夕陽下金光閃閃的寺廟屋頂，翹望那些高出于紅墻的佛塔塔身與塔尖。寺院旁高聳著一座山峰，應該是塔公鎮的制高點，山巔建有一座圓潤潔白的佛塔，在晚霞的映襯下，顯得莊嚴肅穆。佛塔四周的五彩經幡，在傍晚的山風中獵獵招展，昭示著塔公草原的吉祥幸福。還有一條長長的棧道，自下而上通向斜陽暖照的山頂，只是由于同樣沒有開放，我們不得不打消上去觀山景、轉佛塔的念頭。

　　沒想在我們之前，早有幾位攝影者在路邊選好了最佳位置調好了鏡頭，頗有耐心地遙望遠方的雅拉雪山，靜靜地等待晚霞的嬗變。

　　隨著太陽西沉，晚霞漸漸燃燒起來，將天上的云朵變成玫瑰的浪漫色彩。近處的草原也受到了感染，漸漸從金黃變成了火紅，如一片燃燒的海。而在更遠的東方，在一片起伏的群山之上，銀色的雪峰也被涂上了胭脂色。此刻的雅拉雪山，楚楚如剛出浴之女神，盡顯高貴典雅的神韻和光彩照人的風采。

　　美好的時光總是有限的。太陽隱到西山后面去了，天空的云彩漸漸暗淡，雅拉雪山隨之消隱了光彩，只將波濤般起伏的曼妙剪影留在東山之上。

　　正在惆悵間，卻見一輪上弦月升起于夜空，彎彎的造型可愛動人；月亮四周布滿了星星，令人感覺近在咫尺，仿佛伸手可摘。草原在月色星光下沉沉酣睡，遠遠望去一片朦朧，深邃又神秘。

　　三

　　夜晚，鎮子上的街燈分外明亮，將高原小鎮映照得一片輝煌。我們來到預定好的民宿，藏漢文對照的霓虹燈店招已在閃爍。這是家充滿藏族風情的客棧，底樓是吧臺、客堂和廚房，上面兩層是十多間客房。

　　客棧女主人叫尼瑪拉姆，一位能干端莊的中年藏族女人，經營這家旅店已有多年，見到我們立刻笑意盈盈地迎了上來，麻利地安排我們登記入住，整個過程并無多少語言交流，卻能感受到她的細心。

　　進門時，順便參觀了一下尼瑪拉姆家的客堂。客堂位于大門左側，面積不大卻裝飾精美，墻壁上掛有一幅幅精美的唐卡、一只只锃亮的銅器。客堂里擺放著曲尺形沙發，茶幾上擠擠挨挨的，擺滿了牛肉干、青稞餅、炒花生和水果、飲料等。此時的電視機正播送著當地藏族歌舞節目，翩躚的舞姿伴隨著歡快的旋律，木雅藏家的富足安康得到生動體現。

　　走進布置成標準客房、開了空調和電熱毯的房間，一陣溫暖的歸家感覺令我們感到舒心。推開窗戶向外望去，鎮子上的藏式小樓鱗次櫛比，大小院子一個挨一個，一只只紅燈籠遠近閃爍。遠處飄來悠揚的琴聲，聽上去是藏族《祝酒歌》的旋律，那里，篝火晚會正熱烈地進行著。

　　這時，尼瑪拉姆又敲開房門，手里端著剛蒸好的牦牛肉包子，叫我們一定要品嘗；男主人也拿來兩瓶青稞酒，一定要送給我們。卻之不恭只好收下，我謝了夫妻倆的盛情，向他們致以節日的問候，女主人也道了聲：“旅途愉快，扎西德勒！”

　　次日一早，我們依依不舍地揮別塔公草原以及這個草原深處的高原小鎮。我知道這個季節所見的高原小鎮，并非是它鮮花盛開、水草豐茂的最美樣子。但我們依然會記住它，記住它晚霞中溫馨寧靜的神韻，記住它古老而現代的別樣風情，還有藏家人待客的淳樸和真情。